2 заметки с тегом

Свечи

PHP (2): Use of undefined constant k - assumed 'k' (this will throw an Error in a future version of PHP)

PHP (2): Use of undefined constant k - assumed 'k' (this will throw an Error in a future version of PHP)

Реанимация свечей в походных условиях

Как я уже говорил, незалежный бензин способен убить и слона:( Один раз свечам хватило 3 км чтобы умереть пробоями! В прошлом году как то обошлось, а в этом ВСЕ заправки, что я пробовал на территории Крыма (в основном в районе Евпатории) продавали бензин (по 24 р. За литр 92!!!) с жутким количеством железосодержащих присадок.
Началось все с того, что однажды при въезде в Евпаторию машина на светофоре начала работать как дизельный трактор, обороты начали сильно плавать (+-50 об.мин). И почему то сразу я подумал, что все, и надо копать 4 могилки для свечей:( Запасной комплект есть, но до окончания отдыха еще 2 недели, и новые свечи за это время умрут и их просто жалко:( Что делать?
Поехал в ближайший магазин и купил за 88,42 рублей комплект свечек АУ17ДВРМ (под мою машину мне предложили только аналог НГК Чемпион по цене комплекта примерно в 600 рублей, послал в пеший эротический тур, догонять заправщиков), производства Харьковского свечного завода. Вообще покупать свечи на Украине это развлечение, что Аншлаг отдыхает. Захожу в магазин:

— мне нужны свечки АУ17ДВРМ, лучше от Запорожкомплекта
— (невероятно крутой парень за не менее крутым компом): а какая у вас машина?
— вы такую все равно не знаете…
— я знаю все, это моя работа!
— Mazda Capella...
— …(пауза секунд 15)… так какие вам свечки нужны?:))))))
Данный диалог повторился в трех магазинах. В четвертом и парень знал что такое Капелла и нужные мне АУ17 нашлись:)
Выкрутил старые:

Вкрутил новые (предварительно выставив искровой зазор на 1,1 мм… вы ведь всегда возите с собой набор плоских щупов? Я вот вожу…. Если нет щупа, то подойдет сверло диаметра 1,1 мм.):

Ессно авто заработала как и прежде…. Ну что, выбрасываем старые свечи?
«Эээ нэт, тарапится не нада!» (С) Кавказская пленница.
Да и свечи жалко, почти новые, всего то 3 тыка отбегали. Не буду томить, скажу сразу, технология не оригинальная, поэтому на авторство не претендую.
Так как мы с вами пришли к выводу, что наши свечи убиты в говно, то нам понадобится Cillit для унитазов за 68,42 .р и зубная щетка Colgate за 26,32 р. пара. Ну еще нож обычный кухонный и одноразовый стакан… Вообще, вместо Силита пойдет любой преобразователь ржавчины…
Заливаем стакан на 1 см Силитом, и суем туда на ночь свечи… Через час их можно достать и почистить щеткой чтобы отвалилось все, что легко отваливается. Утром еще раз чистите их щеткой. Свечи становятся как новые, не считая мест где были пробои. Эти места зачищаем ножом и снова промываем в Силите. В довершение свечи надо хорошенько просушить иначе авто не заведется. Я прокаливал на газовой плите. АХТУНГ! Не кладите свечу на газ в свечной головке! В обычной сгорит резиновая вставка, а магнитная перестанет магнитить (так я и лишился магнитной головки:(
В итоге получаем вот такую вот прелесть:

Теперь и до дома можно успешно доехать:) И заменить по приезду ЛЗ…
P.S. С лямбдой такой трюк не пройдет — Силит съест и покрытие из благородных металлов:( Вообще хоть ставь заглушку вместо ЛЗ при поездке на Украину:(

Остальные фото здесь

2016   Свечи

Замена свечей и ВВП

Казалось бы, что может быть проще, чем замена свечей на капелле? Однако и тут есть несколько хитростей и тонкостей.

Во-первых, нам понадобятся собственно свечи. На выбор в оригинале идут:
«Медные»:
NGK: ZFR6F11; ZFR5F11 (6 и 5 это калильное число, чем больше тем «холоднее» свеча, 11 — искровой зазор)
Nippon Denso: KJ20CR11; KJ16CR11 (20 и 16 это тоже калильное число, причем равное 6 и 5 у NGK. В данном случае речь идет просто о разных способах измерения и маркировки. 11 — также искровой зазор).
«Иридиевые» и прочие благородные металлы:
Nippon Denso: IK20; IK16; VK20; VK16.
Какие свечи использовать, решает каждый владелец сам. На мой взгляд, в условиях РФ иридиевые свечи бесполезная трата довольно больших денег. Что касается калильного числа, то, на самом деле разницы на практике практически нет между «холодными» и «горячими» свечами. Я обычно меняю тип свечей вместе с заменой резины. Все же при коротких зимних поездках типа «магазин за углом» «горячие» свечи лучше самоочищаются. По крайней мере, должны.
По поводу выбора производителя свечей, то это дело вкуса потребителя. NGK больше подделывают, поэтому я бы не стал их покупать на рынках и в сомнительных местах. Я использовал и ND и NGK — разницы кроме как на уровне самовнушения ИМХО нет.

Теперь надо выбрать высоковольтные провода. Тут у меня есть только одна, но 100% рекомендация — ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ! Хотя, если хотите сыграть в рулетку, то это ваше право — может быть именно вам и повезет. Я не стал крутить колесу фортуны и заказал в Экзисте оригинальные ВВП стоимостью 1500 руб. и со сроком поставки 72 дня. Приехали за 16. Учтите, в оригинале ВВП приезжают уже со всем крепежом.
Из инструментов нам понадобятся:

  1. Компрессор, мощный насос с узкой насадкой или любой другой источник сжатого воздуха
  2. Свечной ключ на 16 или его заменитель. Я использую торцевую насадку на трещотку, причем свечу в ней удерживает магнит, а не резинка. Цена подобной роскоши 100 руб.
  3. Ключ динамометрический
  4. Для тех, у кого катушки на свечах еще и ключ на 10 чтобы их снимать
  5. Цифровой тахометр
  6. Плоская отвертка
  7. Тряпка

Технология:

  1. Открываем капот и ищем ВВП (свечи под ними). В моем случае новые и чистые это они и есть:
  2. Очищаем от песка клапанную крышку вокруг свечных колодцев
  3. Снимаем высоковольтные провода со свечей. Для тех у кого катушки на свечах — откручиваем их ключом на 10 с двух цилиндров и снимаем провода с двух оставшихся цилиндров.
  4. Берем источник сжатого воздуха (в моем случае отлично справляется насос «Катунь» с насадкой для прокачки шлангов) и долго и планомерно выдуваем весь песок из свечных колодцев. Вы будете в шоке, сколько его там! Если этого не сделать, то выкрутив свечу, весь песок окажется в цилиндрах, что отрицательно скажется на ресурсе двигателя.
  5. Откручиваем свечу на несколько оборотов против часовой стрелки
  6. Снова выдуваем песок
  7. Выкручиваем свечу полностью и смотрим на нее на предмет ее внешнего вида. Красный кирпичный налет со следами пробоев (коричневые дорожки) говорят о двух вещах — свече конец и необходимо срочно менять заправку. Если все время заправляетесь на одной и той же заправке (т. е. исключена вероятность того, что где-нибудь залили некачественный бензин) то закручивайте старую свечу обратно, выкатываете бак полностью, заправляйтесь на нормальной заправке и только после этого меняйте свечи! У меня бы случай в Крыму, когда свечи стали как на фото за 3 (три) км!
    Это трупы:

    А вот это нормальные свечи после 15 000 км на сносном бензине:

    Желтая каемка на изоляторе не говорит о неисправности свечи или системы зажигания — это налет из масленых капель, которые притягиваются к свече по причине физики процессов, протекающих в двигателе.
  8. Теперь вставляем в свечной ключ свечу и закручиваем ее на место. Берем динамометрический ключ и добиваемся момента затяжки в 22 Нм. Если динамометрического ключа нет, то следуем инструкции на упаковке, которая подскажет, на сколько градусов следует довернуть свечу после того, как свеча будет полностью закручена от руки. Специально не привожу здесь подобной инструкции, ибо это зависит от свечей, а если быть точнее от типа уплотнения, применяемом на свече.
  9. Повторяем операцию 4 раза

Теперь, необходимо заменить провода. Тем, у кого катушки на свечах все достаточно просто — необходимо отсоединить провод от свечи и заменить его на новый.

Для простых смертных:

  1. Плоской отверткой поддеваем изнутри защелку крепежа и тянем крепеж вверх. Так проделываем 2 раза:
  2. Отсоединяем провода от катушки зажигания. Продуваем и прочищаем гнезда проводов на катушке
  3. Отсоединяем и снимаем все 4 провода
  4. Берем новые провода, распутываем, устанавливаем их на свечу, защелкиваем держатели
  5. Подсоединяем провода к катушке, согласно указанным на ней номерам:
  6. Еще раз проверяем все соединения
  7. Нам необходимо сбросить память блока управления двигателем, т. к. он адаптивен и адаптировался работать со старыми проводами. Для этого снимаем «-» клемму АКБ и 20 секунд давим на тормоз, сигнал, дальний свет и т. д.
  8. Одеваем клемму, проверяя попутно, нет ли под ней окисла и запускаем двигатель.
  9. Заводим авто, даем ему прогреться.

После прогрева (прогретой авто считается тогда, когда вентиляторы системы охлаждения сработают 2 раза) начинаем процедуру регулировки холостого хода:

  1. Отключаем ВСЕ потребители электроэнергии
  2. Глушим двигатель
  3. В диагностическом разъеме замыкаем контакты GND и TEN
  4. К клемме IG подключаем цифровой тахометр
  5. Заводим двигатель
  6. Кручением винта регулировки оборотов устанавливаем 650 оборотов для дорестайла и 700 для рестайла
  7. Глушим двигатель, снимаем перемычку.

Наслаждаемся ровной работой двигателя и проделанной работе.
У меня родные ВВП отходили почти 180 тыков, похоже, без замены. Видимых повреждений не было, однако присутствовали иногда провалы при наборе скорости.

2016   ВВП   Свечи   Холостой ход