Замена комплекта привода ГРМ и всего, что с ним связано

Вот и пришла пора менять ГРМ второй раз. Первый раз ремень менялся предыдущим владельцем (с его слов), как только машина пришла из Японии. При этом ремень оказался менянным.
Словам предыдущего владельца верить нельзя никогда:) Тем не менее, до очередной плановой замены ремень доходил, и было принято решение менять его по пробегу. Кроме того, было принято решение менять все, что для своей замены требует снятия ремня ГРМ.
Тот факт, что ремень менялся предыдущим владельцем косвенно подтверждался восьмерящим шкивом коленвала. Обычно сервисмены при сняти шкива с ним не церемонятся, сдергивают с вала лапным съемником, удерживают за его обод при затягивании болта. Почему так нельзя поступать? На всех современных авто шкив состоит из трех частей: основания («колесо» непосредственно садящееся на вал), обода и резинового демпфера между ними. Жестокое обращение со шкивом приводит к тому, что обод смещается, а в тяжелых случаях, шкив может вообще разойтись на 2 части:

(фото: www.electrovovik.ru)
Не известно, что именно делали с моим шкивом, но факт — восьмерит! Диагностируется это визуально: необходимо смотреть на переднюю часть шкива на заведенном и хорошо прогретом двигателе — если наблюдается биение относительно лонжерона — в ремонт или под замену. Варианты ремонта я в данной заметке не рассматриваю, но вы можете попытаться найти толкового токаря, и попытаться заменить резиновый демпфер на вставку из мягкого металла.
Таким образом, исходя из изложенной выше идеологии, нам потребуются следующие запчасти:

  1. Ремень ГРМ (оригинал)
  2. Ролик-натяжитель (оригинал)
  3. Ролик паразитный (оригинал)
  4. Пружинка ролика натяжителя (оригинал)
  5. Прокладка клапанной крышки (оригинал)
  6. Прокладка трубки масляного щупа (оригинал)
  7. Пластина шкива коленвала (оригинал)
  8. Шкив коленвала (оригинал)
  9. Сальники распредвалов 2 шт. (оригинал), на всякий случай
  10. Сальник коленвала (оригинал), на всякий случай
  11. Ремень ГУРа (не успел купить до кризиса, прошлось покупать SUN)
  12. Ремень генератора (SUN)
  13. Помпа (оригинал)
  14. Прокладка помпы (оригинал, поставляется отдельно, не смотря на то, что в ЕРС изображена в одном комплекте с помпой)
  15. Крышка радиатора на 0,9 атм. (BluePrint ADC49902)
  16. Антифриз ~7 кг (За рулем)
  17. Свечи (NGK ZFR6F11)
  18. Масляный фильтр (оригинал)
  19. Масло в двигатель ~3,2 л (Nissan 5w40)
  20. Медная прокладка сливного болта поддона картера (Elring)
  21. Резиновая прокладка заглушки маслозаливной горловины (оригинал)
  22. Прокладка клапана системы принудительной вентиляции картера (оригинал)

Кроме того, нам потребуется следующий инструмент:

  1. Г-образный восьмигранный ключ на 5 мм.
  2. Стробоскоп
  3. Тонкие пассатижи а-ля пинцет с ручками
  4. Резиновая киянка
  5. Второй домкрат
  6. Компрессор колесный или источник сжатого воздуха
  7. Динамометрический ключ 5-25 нм.
  8. Динамометрический ключ 25-250 нм.
  9. Ключ для удерживания шкива коленвала от проворачивания (!!!)
  10. Набор трещоток и торцевых головок (много лет назад я купил Apelas, так вот ни одного элемента набора за это время я еще не сломал!)
  11. Вороток 60 см.
  12. Вороток 40 см.
  13. 2 удлинителя для воротков 20 см.
  14. Глубокая головка на 17
  15. Разные ключи на 10, 12, 14
  16. Ключ на 24 (!)
  17. Разные плоские отвертки
  18. Среднего размера нож
  19. Оправки для запрессовки сальников
  20. Набор плоских щупов или цифровой штангенциркуль или строительный уровень
  21. Быстросохнущая краска
  22. Герметик (Permatex Ultra Gray)
  23. Растворитель
  24. Куча тряпок (лучше всего из натуральных материалов — синтетика только размазывает грязь)
  25. «Это самый нужный инструмент. У вас, наверное, есть такой. Им просто нужно научиться пользоваться» (С) канал Discovery. Речь идет про руки. Проще говоря, нам будут остро необходимы hands.dll и mind.sys

Глава I: производство средств производства

Одна из самый серьезных, на мой взгляд, проблем — фиксация шкива коленвала от проворачивания. Причем если отвернуть его болт можно при помощи стартера, то как его затягивать? Причем затягивать необходимо очень серьезным моментом — 166 Нм. В сервисмануале описан специальный ключ, который цепляясь за специальные отверстия в шкиве, позволяет его зафиксировать. Увы, ничего похожего ни в одном магазине г. Москвы мне найти не удалось.
А если что-либо нельзя купить, то это придется изготовить самостоятельно. Способ, которым данную проблему решил я, приводится ниже в качестве иллюстрации. Вы можете идти любым другим путем.

Итак, из материалов нам понадобятся:

  1. «D-образный крюк для замуровывания в стену» 2 шт. продается в OBI по 80 руб. (толщина металла 6 мм., сам металл не каленый, но это как раз компенсируется толщиной. Каленую сталь вы умаетесь резать и сверлить):

  2. Уголок для изготовления ручки длинной 90 см.
  3. Болт с резьбой на 8 2 шт.
  4. Гайки под болт с резьбой >8 4 шт.
  5. Гайки с резьбой на 8 2 шт.

Из инструментов:

  1. УШМ (на эту операцию я выбрал маленькую но оборотистую)
  2. Отрезной и шлифовальный круги к УШМ
  3. Дрель
  4. Сверла
  5. Зенковка
  6. Ручной сварочный аппарат
  7. Молоток
  8. Небольшое зубило

Начинаем ваять ключ:

  1. От крюков отрезаем выступы. Для этого спиливаем их завальцовку и выбиваем при помощи молотка и зубила:
  2. Распрямляем молотком «уши» крюка (правое и левое ухо соответственно):
  3. Зеркально отрезаем по одному уху от каждого крюка:

  4. Сверлим отверстия. Несмотря на то, что у меня отверстия фигурируют ранее на фото, сверлить надо именно сейчас,иначе они могут деформироваться. Я просверлил одно на 9 второе на 10
  5. Зенкуем отверстия с обеих сторон
  6. Расстояние между центрами отверстий должно в будущем составить ровно 75 мм.
  7. Подтачиваем «ручки» крюков так, чтобы при полностью прилегающих друг к другу ручках расстояние между центрами отверстий на «ушках» составляло бы необходимое количество мм.
  8. Свариваем «ручки». Сначала прихватываем в одном месте, замеряем расстояние между отверстиями, корректируем и варим уже полный шов. Я сваркой занимаюсь на любительском уровне, поэтому швы не очень ровные, зато крепкие:)
  9. Шлифуем шов заподлицо с ручкой. Сразу видны огрехи сварки. Довариваем. Шлифуем. И так до победного конца:

  10. Повторяем с обратной стороны
  11. Одно из ранее отрезанных «ушей» обрезаем в размер и привариваем чуть выше отверстий. Помните, под ним должна поместиться головка на 21!:
  12. Отрезаем все, что выше перемычек:
  13. Второе «ухо» привариваем ниже отверстий:
  14. Один из обрезков привариваем ниже нижней перемычки
  15. Для красоты я еще заварил оставшиеся отверстия:
  16. Теперь берем уголок, отмеряем от него 50 см. и привариваем к нашему ключу:
  17. Оставшиеся 40 см. привариваем немного ниже
  18. Короткими швами с обеих сторон свариваем уголки и закругляем у них все концы
  19. Проверяем, не повело ли просверленные отверстия. У меня одно повело и пришлось немного рассверлить
    Я за час с небольшим управился. Если у вас нет сварочного аппарата, то сварные соединения можно заменить болтовыми. В этом случае придется обойтись без верхней перемычки, т. к. посаженная не заподлицо, она не даст вам поместить ключ между шкивом и лонжероном.
    Обратите особое внимание на технику безопасности при работе со сварочным аппаратом!
  1. Вся поверхность тела должна быть укрыта одеждой из плотной натуральной ткани! У меня съехал рукав на левой руке и я в очередной раз получил вот такой вот ожег излучением от дуги:

    Ощущения как при сильном солнечном ожоге. Способы лечения как при обычном ожоге.
  2. Любая, даже самая дорогая маска с автоматическим затемнением и прочими наворотами стоит дешевле, чем ваши глаза! Никогда не смотрите на дугу без маски. Даже доли секунды.
  3. Всегда отключайте сварочный аппарат после выполнения шва — так вы обезопасите себя от поражения током.
  4. Всегда держите рядом огнетушитель. После выполнения всех работ не покидайте рабочего места еще несколько минут — разлетевшиеся искры могут попасть, например, на сухую древесину и долго тлеть.
  5. Следите за надежностью электропроводки, в которую подключается ваш сварочный аппарат.
  6. Берегите лицо и глаза при сбивании шлака. Он летит куда угодно, в том числе в глаза.
    К шкиву данная конструкция будет крепиться следующим образом: на болт до упора накручиваем гайку, болт вставляем в ключ, между болтом и шкивом подкладываем гайки большего диаметра так, чтобы ключ немного возвышался над ободом шкива. Заворачиваем болт, и когда он касается дна отверстия в шкиве, притягиваем ключ гайкой. Получается так:


    Болты я специально выбрал не очень каленые, с маркировкой 5.8, чтобы при возможной перегрузке был поврежден болт, а не шкив.

Глава II: собственно производство работ

Я проводил все работы без ямы и подъемника.
Устанавливаем авто на ровной площадке, под колеса подкладываем противооткатные упоры. Стоят в Руси 27 рублей за штуку, а безопасность повышают многократно! Приступаем к операции по замене всех вышеназванных узлов и агрегатов:

  1. Снимаем правое переднее колесо
  2. Прижимаем гайкой тормозной диск к ступице
  3. На тормозной диск и суппорт надеваем пакет, чтобы в механизмы не летела грязь
  4. Отгибаем часть подкрылка. Он крепиться двумя болтами под ключ на 10 (красные стрелки) и пистоном (синяя стрелка):
  5. Открываем капот и локализуем шкив помпы. Его сложно с чем-либо спутать, т. к. он единственный крепится к своему агрегату четырьмя болтами под ключ на 10:
  6. Проворачивая за болт шкива коленвала двигатель, ловим такое положение, когда к одному из болтов можно подлезть ключом и ослабить его. Ослабляем. Проворачиваем двигатель до следующего болта, ослабляем, и так 4 раза.
  7. Теперь снимаем приводные ремни навесного оборудования. Сначала ремень ГУРа и кондиционера.
  8. Для этого ключом на 14 ослабляем стяжной болт, на котором держится ГУР (в самом верху), ослабляем фиксатор (в самом низу, под шкивом, очень трудно долезть) и, наконец, откручиваем регулировочный болт (спереди ГУРа) до такой степени, пока можно будет снять ремень:
  9. Снимаем его, сравниваем с новым, убеждаемся в примерно одинаковой длине, ширине и прочих параметрах. Я менял ремни 60 000 км назад на оригинальные, и их можно было бы оставить, если бы не биение шкива коленвала, которое способствует их преждевременному износу.
  10. Теперь генератор: вытаскиваем масляный щуп (чтобы не сломать), затыкаем его отверстие тряпкой, ключом на 12 ослабляем болт фиксатора и откручиваем регулировочный болт до момента, когда возможно будет снять ремень. В тяжелых случаях придется ослаблять стяжной болт генератора. Его головка находится со стороны масляного фильтра. Удачи:)
  11. Сняв ремни, начинаем снимать шкив помпы, выкручивая руками болты. У меня получилось довольно легко, местами только пришлось помочь ключом.
  12. Устанавливаем изготовленный нами фиксатор шкива коленвала на шкив. Я играл домкратом, поднимая и опуская авто, чтобы свободно надеть ключ и потом перевести его в положение под углом в 45 градусов, уперев в землю:
  13. Воротком на 60 см., через 2 удлинителя, используя головку на 21 начинаем откручивать болт шкива коленвала. С мощным ЧПОК он у меня открутился.
  14. Снимаем фиксирующий ключ
  15. Снимаем датчик положения коленвала: 2 болта сам датчик, 3 болта его проводка.
  16. Нежно покачивая из стороны в сторону, стаскиваем с вала шкив
  17. Если шкив не идет и сидит намертво, то берем лапный съемник и цепляем его за изготовленный нами ключ, а болтом съемника давим нанаживленный болт шкива коленвала. У меня шкив снялся руками.
  18. Дефектуем шкив коленвала на предмет расслоения демпфера и сдвига обода относительно основной части. Способ №1: цифровым штангенциркулем замеряем расстояние (глубину) крест-накрест в 8 точках между ободом и основной частью. Значения должны быть одинаковые. У меня разлет 0,3-0,5 мм. Способ №2: плоскими щупами измеряем зазор между ободом и пластиной датчика положения коленвала. Зазор должен быть одинаковым. Способ №3: кладем шкив на ровню поверхность (стол) вверх ободом, сверху ставим строительный уровень. Начинаем поворачивать шкив, при этом не давая крутиться уровню (замеряем, как и в способе №1 по 8 точкам). Показания уровня должны быть все время одинаковые. Если у вас показания замеров в разных точках разняться, то вы попали на новый шкив коленвала. Если будете искать на разборах б.у., то с ними необходимо проводить аналогичные замеры. Однако, где гарантия, что резина на нем уже не устала? Сравнение двух шкивов, обратите внимание на то, как различается расстояние между ободом и пластиной датчика положения коленвала:
  19. Ставим под картер двигателя домкрат, между домкратом и картером устанавливаем брусок и немного нагружаем домкрат
  20. Снимаем правую опору двигателя. Для этого отворачиваем 3 гайки, которые крепят ее к двигателю (одна из них контрящая), выкручиваем болт на вершине опоры крепящий к опоре поддерживающий элемент, ослабляем гайку, крепящую элемент к кузову, выкручиваем 2 болта, крепящие опору к лонжерону и, отведя в сторону поддерживающий элемент, вытаскиваем опору. Проверяем ее не целостность, принимаем по обстоятельствам решение о замене на новую.
  21. Снимаем нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ. Почти все болты находятся в очень не удобном месте. К счастью, половину болтов мы уже открутили, снимая датчик положения коленвала. На одном из болтов верхней крышки сидит кронштейн трубки масляного щупа. Откручиваем ее, но не спешим вытаскивать трубку. Пусть пока болтается. У меня не был установлен болт, который должен крепить один из держателей (посередине) проводки датчика положения коленвала. Итог — через образовывающуюся щель набивается песок и грязь. Причем набивается на паразитный ролик. Однако на его состоянии это никак не сказалось (см. ниже).
  22. Отсоединяем проводку от датчика положения распредвала и снимаем сам датчик
  23. Отсоединяем проводку от датчика давления насоса ГУР
  24. Отсоединяем жгут электропроводки от магистрали ГУР. При этом у меня рассыпалась и покололась вся пластиковая оплетка проводов. Задубела от времени.
  25. Откручиваем болты, крепящие магистраль к клапанной крышке и сдвигаем магистраль влево
  26. Снимаем высоковольтные провода со свечей
  27. Отгибая при помощи отвертки фиксатор, снимаем крепеж высоковольтных проводов к клапанной крышке
  28. Компрессором с насадкой для прокачки труб или источником сжатого воздуха продуваем свечные колодцы. Удивлены сколько песка? Откручиваем свечи на несколько оборотов. Снова выдуваем. Удивлены еще раз сколько песка?
  29. Выкручиваем свечи до конца
  30. Отсоединяем шланги системы принудительной вентиляции картера и клапан от клапанной крышки
  31. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем болты в порядке, обратном указанному на рисунке:
  32. Если крышка прикипела и не поднимается после откручивания всех болтов, то обстукиваем ее резиновой киянкой со всех сторон. Снимаем крышку, кладем ее в недоступное для песка и пыли место. Не потеряйте шайбы и втулки болтов! То, что я «попал» я понял, когда сняв крышку из нее выпал один из уплотнителей свечных колодцев (который вообще должен быть одним целым с прокладкой), приземлился мне на ногу и рассыпался, как будто был сделан изо льда. Уже тут видно состояние ремня ГРМ. У меня стоял SUN, значит, хозяин не врал относительно того, что ремень менял. Сам ремень достаточно сильно изношен, имеются трещины и торчащая проволока. Ремень дубовый — ощущение что он пластиковый. Вся камера ремня ГРМ в продуктах износа резины. Двигатель не очень грязный, на мой взгляд. Вся грязь на крышке легко стирается тряпкой.
    На этой фотографии видно торчащую сбоку часть ремня и плохо видно начинающие отслаиваться зубья ремня:
  33. Снимаем пластину коленвала. Удивляемся, что на ней есть следы от ремня и радуемся, что купили новую:
  34. Закручиваем болт шкива коленвала в коленвал
  35. Проворачивая за него двигатель, добиваемся совпадения всех меток. Выемка на звездочке коленвала должна соответствовать выступу на двигателе (положение 12 часов), метки на распредвалах должны быть в одно плоскости а ГБЦ:

  36. Краской наносим свои метки на звездочки и ремень. С этого момента больше не прокручиваем двигатель!
  37. Тонкими пассатижами снимаем пружинку ролика-натяжителя. Отмечаем про себя, что это будет полная засада ее туда на место ставить!
  38. Ослабляем болт крепления ролика-натяжителя и снимаем ремень ГРМ
  39. Снимаем оба ролика. У меня паразитный ролик был в хорошем состоянии (1в1 с новым, очевидно оригинал), а натяжитель с большим люфтом «сухой», крутился со скрипом, скрежетом и заеданиями. Хорошо, что у нас есть новый. При подробном рассмотрении становится понятно, что данный ролик конструктивно отличается от нового. Понимаем, что его меняли, а отмыв от грязи, понимаем, что меняли на неоригинал от SKF, который made in Italy. Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам! (С):
  40. Снимаем звездочку коленвала (у меня снялась от руки, никаких отверстий в ней для снятия не предусмотрено), снимаем шпонку коленвала, чтобы не потерялась и осматриваемся. Так и есть, сальник коленвала потеет, сильно потеет сальник выпускного распредвала и не очень сильно впускного распредвала. Хорошо, что у нас есть замена.
  41. Начинаем менять сальники. При замене сальников распредвалов у нас есть тяжкий выбор: либо пытаться извлечь сальник так и рисковать поцарапать поверхность вала, либо снять соответствующую крышку шейки распредвалаи легко снять сальник. Сервисмануал данную операцию не регламентирует, ограничиваясь сухим «удалите старый сальник». Я не знаю, насколько был верным мой выбор, но я пошел вторым путем — через снятие крышек.
  42. Удерживая распредвал за специальные приливы ключом на 24 (кажется! Точно больше чем на 22! У меня не было такого ключа и я удерживал через тряпочку ручными тисками) откручиваем болт звездочки распредвала. Запомните, как звездочка стояла! Перед установкой я звездочки отмыл до блеска.
  43. Выкручиваем 2 болта шейки. Если не можете открутить,то не настаивайте. Тогда вам придется поступить как с сальником коленвала.
  44. Постукиванием резиновой киянки страгиваем крышку с места и снимаем. У меня на крышке выпускного распредвала присутствуют следы непонятной этимологии. При этом на фото выглядят они страшнее, чем есть на самом деле:


  45. Удаляем сальник. Выработки от сальника на валу практически нет. Очищаем все вокруг.
  46. Наносим герметик на место посадки шейки параллельно валу так, чтобы герметик не попал на вал. Надо всего ничего герметика.
  47. Устанавливаем крышку, смазав рабочую поверхность маслом. В несколько проходов затягиваем болты от руки до упора, затем динамометрическим ключом с моментом 11,3 — 14,2 Нм.
  48. Обильно смазываем маслом новый сальник маслом и устанавливаем его на место. Я устанавливал сальники распредвалов от руки, через старый сальник, проверяя потом, чтобы сидел ровно. Сервисмануал предписывает устанавливать сальник на глубину 0,3 — 0,7 мм от лицевой плоскости. Есть у меня подозрение, что я запрессовал глубже:
  49. Ставим на место звездочку, затягиваем ее болт моментом в 50 — 60 Нм
  50. Повторяем операцию второй раз
  51. Теперь самое сложное — удалить сальник коленвала так, чтобы не повредить поверхность коленвала. Тут можно действовать по-разному. Кто-то сверлит отверстия в сальнике и вытягивает его саморезами. Я пошел по пути, указанному в сервис-мануале: срезал ножом рабочую кромку, но выдергивал сальник не отверткой, а тем же ножом на рычаг, направляя его в сторону от коленвала:

    Надо сказать, что этот сальник сидит очень крепко, поэтому трюк с установкой нового руками не пройдет. Я устанавливал вот такой вот оправкой через старый сальник:
  52. Запрессовываем сальник на глубину 0 — 0,5 мм.
  53. Очищаем все от грязи
  54. Начинаем менять помпу. Включаем зажигание и на блоке климат-контроля устанавливаем температуру в 32 градуса. В случае ручного управления печкой передвигаем рычаг в самое теплое положение. Выключаем зажигание. Откручиваем крышку радиатора, открываем лючок в левом двигателе, подставляем под него емкость объемом в 5 литров, открываем в левом нижнем углу радиатора кран и начинаем сливать охлаждающую жидкость. Тем не менее, сколько ее не сливай, когда будете откручивать помпу, из-под нее все равно потечет еще порядка литра. ВНИМАНИЕ! Сладковатый запах антифриза может привлечь детей и домашних животных! Не оставляйте емкость со слитым антифризом без присмотра! Сразу перелейте слитый антифриз в герметичную емкость для передачи на утилизацию. Антифриз — яд!
  55. Откручиваем кронштейн натяжителя насоса ГУР от помпы (2 болта)
  56. Выкручиваем все болты, крепящие помпу. Не перепутайте снятые болты от разных узлов! К этому моменту их вокруг нас раскидано огромное количество.
  57. Приподнимая насос ГУР, вытаскиваем помпу наверх. У меня снятая помпа мало чем отличалась от новой: ни люфтов, ни звуков, ничего. Только демпфирующие резинки дубовые. Если бы не видел новой помпы, решил бы что это пластик. Тем не менее, ей уже много лет и километров, поэтому вердикт однозначный — менять!
  58. Снимаем старую прокладку
  59. Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой. Сначала наживляем все болты по кругу до упора от руки, затем протягиваем моментом в 19-25 Нм.
  60. Закрываем кран, начинаем заливать антифриз. Заливаем очень медленно, давая выйти воздуху. Без воздушных пробок залить антифриз у вас все равно не получится, но это и не страшно — они выйдут сами позже. Когда залили по край горловины, не закрывайте крышку. Оставьте ее открытой на все оставшееся время! Вам все время придется туда доливать антифриз.
  61. Если антифриз давно не менялся, то придется изыскать способ извлечения его остатков из расширительного бачка. Лучше всего при помощи вакуума через шланг, подходящий к горловине радиатора: своим другим концом он как раз выходит в дно бачка. Удалив весь старый антифриз, промываем бачек водой, удаляем воду, заливаем новый антифриз. Заливаем не до верха, т. к. измерение объема необходимо проводить на прогретом авто. Все оставшееся время подливаем антифриз по мере его исчезновения из горловины.
  62. Берем старый ремень ГРМ и переносим с него наши метки на новый. Чтобы не ошибиться считайте зубья.
  63. Начинаем все собирать назад. Устанавливаем паразитный ролик, затягиваем его моментом в 38 — 51 Нм. Постарайтесь, чтобы руки запомнили усилие, т. к. к ролику-натяжителю с динамометрическим ключом не подлезть!
  64. Наживляем ролик-натяжитель таким образом, чтобы он свободно крутился вокруг болта
  65. Устанавливаем на коленвал шпонку и отмытую до блеска звездочку. У меня на коленвале было немного ржавчины, которую я счистил тонкой шкуркой, смоченной в масле. Тоже самое я проделал с внутренней частью звездочки. Шпонка имеет с передней стороны стесанные края, облегчающие посадку звездочки и шкива — не перепутайте ее ориентацию. Если у вас, как у меня провернулся немного коленвал, то верните его назад крутя за звездочку старым ремнем ГРМ.
  66. Начинаем устанавливать ремень ГРМ. Следя за тем, чтобы со стороны паразитного ролика не было провисаний, совмещаем нанесенные нами ранее метки. У меня получилось так — при совмещенных всех моих метках, разошлись метки распредвалов. Но тут не надо тушеваться — после натяжения ремня все должно встать правильно.
  67. Начинаем устанавливать пружинку на ролик-натяжитель. Так я давно не матерился. Чтобы его установить необходимо 2 руки, 2 глаза и один фонарь, а места нет вообще никакого. С 45 попытки у меня получилось установить пружинку на ролик и еще через пару десятков попыток — нацепить пружинку на выступ в двигателе. Обратите внимание, что пружинка устанавливается дном резинового пыльника вверх.
  68. Проверяем примерное совпадение оригинальных меток
  69. Проворачиваем коленвал по часовой стрелке дважды и проверяем совпадение меток. У меня совпали идеально.
  70. Теперь уже можно окончательно затягивать болт ролика-натяжителя.
  71. Проверяем все ли детали на месте и устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ. Не забываем про проводку датчика положения коленвала — устанавливаем все кроме самого датчика.
  72. Устанавливаем верхнюю крышку ремня ГРМ. Обе крышки я перед установкой отмыл:
  73. Очищаем грязь вокруг трубки масляного щупа, и вытаскиваем трубку.Меняем на ней прокладку, смазываем маслом и вставляем назад. У меня прокладка была дубовая и все вокруг потело маслом. Фиксируем трубку штатным болтом.
  74. Идем к клапанной крышке. Первым делом АККУРАТНО извлекаем из нее прокладку клапана PCV. Она может развалиться на 2 части и вторая провалится вовнутрь крышки. В этом случае придется ее оттуда героически извлекать, снимая при этом крышку канала под клапаном.
  75. Устанавливаем новую прокладку, обильно смазав ее маслом
  76. Выковыриваем остатки старой прокладки клапанной крышки
  77. Вычищаем все выемки под прокладку и аккуратно укладываем новую прокладку. Я особо заморачиваться с отмыванием клапанной крышки не стал:
  78. Идем к двигателю и с растворителем отмываем привалочную поверхность клапанной крышки
  79. Аккуратно отмываем весь налетевший песок и грязь с распредвалов
  80. Наносим герметик в уголки у крышек распредвалов (всего 4 полоски, по две на крышку)
  81. Устанавливаем крышку
  82. Сразу подключаем к ней все вакуумные шланги
  83. Устанавливаем датчик положения распредвала, предварительно до блеска отчистив от грязи, и подключаем его к проводке
  84. Затягиваем болты: сначала от руки до касания, затем ключом до момента в 6,9 — 9,8 Нм. Все затягиваем в следующей последовательности:
  85. Устанавливаем шкив помпы, предварительно отмыв его. Обратите внимание, что буквы «F» на поверхности шкива указывают на его внешнюю сторону.
  86. Наживляем 4 болта шкива помпы
  87. От руки прокручиваем шкивы всех навесных агрегатов, проверяя их на свободный ход и посторонние звуки. И вот тут я начал так материться, как не матерился уже много лет. Подшипник генератора KIA, знаменного в сборе всего 2 года назад начал свистеть!!!! Это при том, что я никогда не перетягиваю ремни (см. ниже)! Слов у меня нет. Генератор для того в сборе и покупался, чтобы забыть о нем навсегда!
  88. Устанавливаем пластину шкива коленвала
  89. Устанавливаем шкив коленвала
  90. Насколько это возможно затягиваем болт шкива
  91. Устанавливаем на место ремень генератора. Пока натягиваем ровно настолько, чтобы он мог оставаться на места и не слететь со шкивов.
  92. Устанавливаем ремень ГУРа
  93. Как можем, затягиваем болты шкива помпы, снова проворачивая двигатель по мере необходимости
  94. Немного подтягиваем оба ремня, снова затягиваем болты шкива помпы. Всего их надо затянуть не очень сильно — 7,9 — 10,7 Нм.
  95. Идеология натяжения ремней должна быть следующей: ремни натягиваем ровно настолько, чтобы они не свистели при пуске двигателя. Свистят — немного подтягиваем. Так вы сбережете подшипники навесного оборудования.
  96. Начинаем устанавливать правую опору двигателя: сначала прикручиваем опору к лонжерону, затем поддерживающий элемент опоры, затем опору к двигателю
  97. Отпускаем домкрат, который держит двигатель
  98. Устанавливаем на шкив коленвала ключ, удерживающий его от проворачивания
  99. Затягиваем шкив моментом в 166 Нм.
  100. Снимаем ключ. В итоге, как и предполагалось, один из болтов который удерживал ключ на шкиве, погнулся. Вот что значит 166 Нм.
  101. Устанавливаем датчик положения коленвала, предварительно очистив его от грязи
  102. Вворачиваем новые свечи, затягивая их моментом в 22 Нм.
  103. Устанавливаем высоковольтные провода.
  104. Окончательно натягиваем ремни навесных агрегатов
  105. Затягиваем стяжные болты и стопоры натяжителей навесных агрегатов
  106. Проверяем уровень антифриза в радиаторе
  107. Проверяем уровень антифриза в бачке
  108. Вставляем масляный щуп
  109. Подключаем датчик давления на насосе ГУР
  110. Подключаем датчик положения коленвала
  111. Пока не прикручиваем к клапанной крышке магистраль системы ГУР
  112. Проверяем, все ли запчасти на месте
  113. проверяем, не попадет ли отогнутый подкрылок в движущиеся части двигателя при его пуске
  114. Торжественный, надеюсь, момент: запускаем двигатель… у меня завелся сразу, вышел на обычные прогревочные обороты, только как-то тихо. Поразительно тихо. Свиста от подшипника генератора не слышно… Зато теперь очень отчетливо слышно цоканье форсунок:)
  115. Прогреваем двигатель до рабочей температуры
  116. Подключаем стробоскоп согласно прилагаемой к нему инструкции (у меня стробоскоп требует только +12В, землю и подключается прищепкой к высоковольтному проводу первого цилиндра)
  117. Проверяем угол опережения зажигания. Должен быть в пределах 6-12 градусов до ВМТ:
  118. Визуально проверяем все шкивы на биение (не путайте биение с вибрацией двигателя)
  119. Если все правильно, глушим двигатель, и начинаем менять масло
  120. Снимаем «-» клемму АКБ
  121. Откручиваем масляный фильтр
  122. Устанавливаем новый фильтр, смазав его уплотнительное кольцо маслом
  123. Подставляем емкость под сливной болт с задней части картера и отворачиваем его ключом на 19. Не обожгитесь!
  124. Откручиваем пробку маслозаливной горловины
  125. Даем всему маслу стечь
  126. Закручиваем пробку с новой прокладкой, вытираем все вокруг нее насухо
  127. Начинаем заливать масло, убедившись, что оно не очень холодное (например, масло всю ночь лежало на морозе -5 градусов, а вы его в горячий двигатель… не хорошо…)
  128. Контролируем уровень масла по щупу
  129. Проверяем натяжение ремней навесных агрегатов: возможно, придется подтянуть. Мне пришлось подтягивать ремень генератора через 30 км, когда после пуска мотора он начал визжать как поросенок. После натяжения ремня генератора устанавливаем окончательно на место магистраль системы ГУР.
  130. Отмываем пробку прокладки маслозаливной горловины, меняем на ней прокладку
  131. Заворачиваем пробку на место
  132. Если двигатель к этому моменту остыл — то проверяем уровень антифриза в радиаторе. Запомните, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не отворачивайте пробку на горячем двигателе! Ожоги обеспечены. Теперь, на ближайшую неделю ваше задание каждое утро откручивать крышку радиатора и доливать в него антифриз до того момента, пока при откручивании крышки вы устойчиво будете видеть антифриз под ней.
  133. Подключаем «-» клемму АКБ
  134. Устанавливаем не место брызговик двигателя
  135. Устанавливаем колесо
  136. Заводим двигатель, даем ему прогреться
  137. Едем кататься
  138. После небольшой проездки настраиваем холостой ход. У меня после всей процедуры оказался сильно занижен — двигатель с перемычкой с большим трудом работал. Буквально 300 об.мин.
    Вот и все. На всю операцию у меня ушло ровно 9 часов, с 9 утра до 6 вечера. Самая большая проблема эта постоянное отсутствие нормального доступа к снимаемым деталям. Вторая проблема — психологические терзания, все ли сделано правильно, не потечет ли масло из замененных сальников или антифриз, ведь проверить сложно, надо все снова разбирать. Визуально контролируйте подкапотное пространство, а через пару тысяч снимите датчик положения распредвала. Помните мы его чисто-чисто отчищали? Так вот, если у вас сильная течь масла или антифриза, на нем должны быть их брызги.
    Кроме того, если снять данный датчик, то при определенном положении коленвала, будет визуально доступен для диагностики и контроля состояния сальник выпускного распредвала:

    Из ощущений от езды после замены. Двигатель стал работать очень тихо, но жестче. Т. е. звук от двигателя слышен и чувствется меньше, но что и слышно, то звучит о ощущается жестче. Раньше в салоне я начинал слышать двигатель с 2500 об.мин., теперь с 4000 (!). Обороты холостого хода стабильные. Самое интересное, что ощутимо прибавилось динамики. Мне только совершенно не понятно, с какой такой стати. Единственная зацепка, на мой взгляд — изношенный и растянутый старый ремень ГРМ. Ремень при сравнении с новым оригиналом действительно немного растянут, а когда я только открыл клапанную крышку, то мне показалось что и натянут он с небольшой слабиной. Оно и понятно — помимо растяжения, идет и процесс уменьшения высоты зубьев, а значит снова растяжение. Все эти изменения геометрии ремня могут привести к сбиванию фаз газораспределения. Это все лишь моя гипотеза, но хоть что-то.
    Все фотографии к пособию
    P.S. Работал не в гараже, а на заезде своего приусадебного участка:
Поделиться
Отправить
2016   ГРМ
2 комментария
Евгения

Перезвоните пожалуйста по телефону +7 (495) 248-01-88 Евгения

Виктор

Перезвоните мне пожалуйста 8(495) 248-01-88 Виктор

Ваш комментарий
адрес не будет опубликован

ХТМЛ не работает

Ctrl + Enter
Популярное