Ставим на вагон упоры пятой двери от Соболя

Важная оговорка: дверь с форточкой.

Итак, финваловские стойки умерли и уже в +5 начали бить меня по башке:( Купил в Руси по 370 руб. вот такие вот от Соболя:

Как и предполагалось, их корпус длиннее чем у оригинала, поэтому придется адско колхозить. Есть 2 варианта:

  1. Уродовать машину, а именно перенести крепление на двери.
  2. Уродовать сам упор и переделывать его крепление.

Я пошел по второму пути.

Итак, нам понадобятся:
1. Болгарка
2. Точильный станок
3. Плашка М6
4. Тиски
5. Дрель
6. Сверло на 8
7. 2 гайки на 8
8. 4 болта М8 с потайной головкой
9. Плоская отвертка
10. Торцевая головка на 10
11. Ключ на 10
12. Консистентный антикор. Яюзал пушсало.
13. Консистентная смазка. Я юзал литол.

Собственно технология.

У кого крепкая голова может держать дверь ею, у кого нет, ищите доску чтобы подпереть дверь ибо она афигительно тяжелая!

Снимаем старые упоры (рекомендую по одному):
1. Выкручиваем 2 болта на 10 на кузове
2. Выкручиваем шаровую из двери
3. Несем все это домой
4. Высверливаем заклепку, которая крепит нижний уголок крепления к аммо.
5. Когда уголок у нас в руках сверлим новое отверстие под шаровую (используем ее от новой стойки) на том же ребре что и старая, но уже ровно между отверстиями под болты. При расчете, где сверлить отверстие, исходите из того, что вам надо в отверстия еще будет болты закручивать:)
6. Вставляем в отверстие шаровую и прикручиваем ее гайкой
7. На точильном станке или болгарке, у кого что есть, стачиваем гайку и хвост шаровой, пока от них не останется 2 мм. Долго, нудно, но возможно.
8. Теперь, от штока аммо, отсчитывая от пластикового набалдашника отрезаем 7,5 см. Не пытайтесь сделать это ручной ножовкой:), хотя, если будете это делать — позовите меня, поржу. Можно отрезать и на точильном станке, просто под углом к диску перетачивая шток.
9. Обтачиваем 5 мм на конце аммо до диаметра 8 мм.
10. Зажимаем шток аммо в тиски через тряпочку и смазывая маслом нарезаем резьбу на 6.
11. Прикручиваем набалдашник
12. Теперь у нас шток аммо будет снизу, а не сверху. Т. е. К уголку не аммо а шток.
13. Все ставим на авто обильно смазывая все места соприкосновения с кузовом пушсалом.хотел сфоткать крепление, которое получилось, но оно у меня полностью замазано пушсалом. Литолом смазываем шаровые, но без фанатизма.вместо самых нижних болтов вкручиваем с потайной головкой. Если ошиблись с местом под отверстие в уголке, то и второй тоже придется ставить с потайной головкой.
14. Проверяем, ничего ли не мешает закрываться дверце. Первое время скорее всего немного будет зацеплять за уголок корпус аммо, но притрется, да и не будет этого, если перетянуть крепление максимально левее\правее. Проверяем, что ограничивает дверь в полностью открытом состоянии. Это должен быть аммо, а не петля.
15. Повторяем операцию второй раз для второй стороны

Результат: теперь дверь не просто держится, а выстреливает вверх при открытии, так что ее даже приходится придерживать за внутреннюю ручку! И это в -6! Результатом очень доволен.

Оценивайте свои силы и вперед!

P.S.Кто надеется схитрить, и просто перевернуть уголок отверстием вверх могут обломаться сразу — угол под которыми будут стоять стойки будет недостаточным, чтобы держать дверь и эффекта не будет.

Поделиться
Отправить
Ваш комментарий
адрес не будет опубликован

ХТМЛ не работает

Ctrl + Enter
Популярное